Статьи

Все, чего мы хотим добиться появлением данного раздела, это всего лишь привить базовые знания о гитарах. Чуть ниже, по мере возможности, мы будем добавлять материал посвященный гитарам, их строению, особенностям и правильному ремонту. Большинство обладателей гитар не имеют полного представления обо всех нюансах строения их инструмента, чем, к сожалению, пользуются некоторые гитарные мастера и приводят инструменты в еще большую негодность. А восстановление гитары после обращение к таким мастерам окажется в разы дороже, чем первоначальная стоимость ремонта.

 

 

Крепление струн на гитаре при помощи колышков.

Многие сталкивались с такой проблемой, что после установки струн при настройке гитары, струна выскакивала из отверстия и колышек, предназначенный для ее крепления, благополучно исчезал в неизвестном направлении рисунок 1. Самую большую ошибку допускают те, кто старается потом как можно глубже и сильнее вдавить колышек в отверстие подставки, что может привести к расколу, как самой подставки, так и деки, что чревато весьма недешевым ремонтом.

Рисунок 1.

Все, что необходимо сделать, дабы избежать подобного, всего лишь загнуть конец струны с шариком рисунок 2 и после установки колышка слегка подтянуть струну, чтобы она приняла положение как показано на рисунке 3.

Рисунок 2.                                                     Рисунок 3.

 

 

Установка струн на классическую гитару.

При креплении струны со стороны подставки необходимо завести струну в отверстие рисунок 1, затем обвести вокруг струны и продеть в получившееся кольцо рисунок 2. Далее подтянуть ее для фиксации рисунок 3. Чем тольше струна тем меньшее количество витков необходимо. 1 и 3 струну необходимо продеть 3 раза, 2 и 4 уже два, а 3 и 6 всего один раз.

Рисунок 1.                             Рисунок 2.                                Рисунок 3.

Оставшийся "хвостик" струны рисунок 4, ни в коем случае, не должен касаться деки, иначе это приведет к посторонним призвукам при игре. 

Рисунок 4.

На голове грифа струна продевается в отверстие механики рисунок 5, при этом запас струны делается совсем небольшой, так как нейлон сильно тянется. Затем струна оборачивается вокруг себя 3 раза чтобы получилась косичка рисунок 6 и поворачиваем колок чтобы зафиксировать струну рисунок 7 и натягиваем струну рисунок 8.  

Рисунок 5.                 Рисунок 6.                 Рисунок 7.                 Рисунок 8.

1 и 6 струны должны наматываться по направлению друг к другу рисунок 9, остальные струны в обратном направлении рисунок 10. Это позволит избежать соскальзывания струны при игре, и как следствие, понижение ее строя.

                                        

     Рисунок 9.                                       Рисунок 10.

Так же обязательно обрезаем излишек струны, как и на подставке, чтобы избежать посторонних призвуков.

 

 

Еще немного о струнах.

Практически все сталкиваются с такой проблемой, что звук их любимого инструмента со временем угасает, становится тише, пропадают басы, гитара перестает строить и вообще звучит совсем не так как раньше. Зачастую всего лишь установив новый комплект струн нам удается вернуть всю красоту звучания инструмента. Так что же такого происходит со струной что гитара «теряет» звук? Сразу же после распаковки, струны, которые до этого были герметично упакованы, начинают окисляться. Не многие моют руки перед игрой на гитаре, потожировые выделения с пальцев попадает между витков, что еще более ускоряет процесс окисления. А ведь простая привычка мыть руки перед игрой (вы же с детства моете руки перед едой) поможет существенно продлить жизнь струнам. Также необходимо после игры сухой фланелевой тряпкой протирать струны, чтобы удалить с них всевозможные загрязнения. При намотке струн витки на корд кладутся один к одному, что придает струне упругость рисунок 1.

Рисунок 1.

При настройке струна вытягивается, расстояние между витками увеличивается рисунок 2, и если вы спускаете уже стоявшую струну, либо она рвется, то при сокращении витки обмотки принимают произвольное положение, образуя маленькие узелки рисунок 3, которые при игре задевают лады рисунок 4, вызывая призвуки. С этим явлением очень часто сталкиваются те, кто играет на нейлоновых струнах и имеет привычку связывать либо переворачивать изношенную струны вместо ее замены.

Рисунок 2.

Рисунок 3.                                                                 Рисунок 4.

Со временем струна изнашивается по месту прижима к ладу, там образуется вмятина либо обмотка вообще слезает рисунок 5.

Рисунок 5.

Таким образом , при зажатии струна опускается гораздо ниже рисунок 6, чем на новой струне рисунок 7, и при игре начинает задевать соседние лады, что так же приводит к призвуку. 

Рисунок 6.                                                                 Рисунок 7.

Поэтому возьмите за привычку как можно чаще менять струны, благо они сейчас не дефицит и продаются практически везде. Но если вы играете не так часто, стоит обратить внимание на комплекты струн с защитным покрытием, которое весьма существенно увеличивает срок их службы.

 

 

Врезка пьезодатчика.

Как правильно установить пьезодатчик под косточку, чтобы наслаждаться звуком, а не мучатся с проваленными, то есть тихо звучащими струнами, и пропадающим звуком?

Большинство "гитарных мастеров" при просьбе озвучить инструмент с радостью хватаются за подобную работу рисунок 1. Еще бы, ведь на первый взгляд в этом нет ничего сложного. Достаточно снять струны, вынуть косточку, благо фрезеровку еще на фабрике сделали, просверлить отверстие под выход пьезодатчика, поставить его, обточить косточку и, о чудо, готово!!! Но так ли это на самом деле?

Рисунок 1.                                                              Рисунок 2.

Что же на самом деле происходит с датчиком и косточкой? Все очень просто - струна давит на косточку, но вместо того чтобы давить на нее сверху вниз и прижимать к пьезоэлементу струна создает боковое давление упирая косточку в переднюю грань подставки рисунок 2. В связи с этим уходит мензура, то есть гитара перестает строить. Есть большая вероятность сломать переднюю грань подставки, если у косточки большая высота или же фрезеровка паза под нее было сделано слишком близко к краю подставки. Вам не удастся избежать проваленных струн, какая бы хорошая подгонка косточки не была.

Рисунок 3.

Что же с этим делать? Необходимо фрезеровать паз под косточку с отклонением назад рисунок 3. Тем самым струны будет вдавливать косточку, прижимая ее к пьезодатчику. Также косточка должна свободно входить в паз, что очень важно, так как при изменении влажности ее может клинить.

 

 

Почему ломается гитара.

Все инструменты можно поделить на 2 класса: прочные и хорошо звучащие.

К первой категории относятся выполненные по всем правилам инструменты, такие, как чешский Strunal. Срок службы подобных гитар может составлять 8-10 и более лет, естественно при правильном уходе и периодическом осмотре у квалифицированных мастеров.

А вот со второй категорией все гораздо интереснее. Самый простой способ добиться более яркого звучания - это внести изменения в конструкцию гитары. Слишком тонкая дека. Тонкие, не врезанные друг в друга и в контрагибы пружины либо их частичное отсутствие, хотя они и составляют основу скелета гитары. Отсутствие футоров. Все это дарит нам великолепное звучание в ущерб прочности инструмента. Что же со временем происходит с инструментом? Изначально купольная дека рисунок 1 под нагрузкой струн просаживается, при сильной пересушке это происходит гораздо быстрее. Перед подставкой образуется яма, за подставкой бугор, подставка вместе с косточкой наклоняется, мензура уходит вперед и гитара перестает «строить». Подгрифная пружина начинает тянуть за собой хвостовик, из-за чего возникает так называемый «горб» по склейке грифа рисунок 2 и струны начинают дребезжать либо вообще ложатся на гриф рисунок 3.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.


И подавляющее большинство "гитарных мастеров" со словами "да у вас клетц вырос" приступают к работе. Сошлифовывают лады по месту склейки либо предлагают полностью их поменять, сострогав накладку. Ставят высокий нижний порожек и вроде бы можно играть на инструменте. Но что в итоге? После притирки ладов рисунок 4 а., б., в. от них практически ничего не остается, из-за

увеличившейся поверхности лада строй уходит, так как фиксация идет не по центру лада, а по его краю рисунок 5. В дальнейшем, если вы все-таки захотите играть и развиваться, то придется менять лады.

Рисунок 4а.

Рисунок 4б.

Рисунок 4в.

Рисунок 5.

 

При полной замене ладов данная проблема устраняется рисунок 6, но появляется другая - при сострагивании ослабляется накладка и со временем по месту склейки грифа образуется излом рисунок 7, устранить который в дальнейшем можно только заменой накладки, что весьма недешево, особенно если гитара изначально недорогая. Увеличивая высоту нижнего порожка, создается большая нагрузка на подставку и деку, что приводит к еще большему разрушению инструмента, появляются трещины на деке, отрывает переднюю грань или же вообще всю подставку.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Единственное верное решение в данной ситуации - это вернуть деку в изначальное положение, то есть сделать ее линзообразной.

 

 

Как правильно приклеить подставку.

Практически каждый сталкивался с тем что со временем подставка начинала отклеиваться либо полностью отваливается рисунок 1.  

Рисунок 1.

Особенно часто это происходит с фабричными инструментами выпускаемыми массово. Все из-за того что на фабрике после покраски инструмента лак с деки либо не выбирается рисунок 2, либо выбирается не полностью рисунок 3. В первом случае подставку приклеивают прямо на лак, во втором случае края лака на которые в дальнейшем опускается подставка не срезаются. Клеевой шов не способен держать нагрузку из-за того что нет плотного прилегания между подставкой и декой. 

 

Рисунок 2.                                            Рисунок 3.

Чтобы подобного не происходило лак необходимо отбирать полностью по периметру подставки рисунок 4. После чего нанести клей рисунок 5.

Рисунок 4.                                            Рисунок 5.

Прижать подставку рисунок 6 и удалив излишки клея, оставить под зажимом. 

Рисунок 6.                                             Рисунок 7.

Такой клеевой шов будет держать очень крепко и вероятность того что подставка снова отвалится весьма невелика.

Обращаясь в мастерские по поводу отклеенной подставки обязательно поинтересуйтесь каким образом мастер будет ее приклеивать. В том случае если подставку будут приклеивать вдавливая сверху на прежнее место рисунки 8 и 9, то следует как можно скорее искать другого мастера. 

Рисунок 8.                                           Рисунок 9.

Так как подобный метод ведет к деформации верхней деки рисунки 10 и 11.

Рисунок 10.                                          Рисунок 11.

Клеевой шов приклеенной подставки закрепляет деформацию деки рисунки 12 и 13.

Рисунок 12.                                            Рисунок 13.

Таким образом хвостовик и поясная пружина опускаются рисунок 14, что в дальнейшем приводит к дребезгу струн из-за деформации грифа и, как следствие, к новым видам ремонта таким как шлифовка либо замена ладов.

Рисунок 14.

Приклеивать, в первую очередь, следует именно деку к подставке выдавливая ее изнутри и придавая правильную форму рисунки 15 и 16.

Рисунок 15.                                                     Рисунок 16.

Таким образом дека остается купольной рисунки 17 и 18.

Рисунок 17.                                                       Рисунок 18.

При правильно приклеенной подставке рисунок 19 нет необходимости в, каких либо, дальнейших вмешательствах и вложений в ремонт, так как дека находится в своем первоначальном положении. 

Рисунок 19.

 

 

Регулировка анкерного стержня.

Высота струн регулируется верхним и нижним порожком. При этом самым большим заблуждением является то что анкерный стержень в гитаре предназначен именно для регулировки высототы струн. Такое мнение возникло из за того что на спущенном анкере визуально струны становятся довольно высоко относительно средних позиций грифа, а при его натяжении наоборот слишком близко. Если ослабить анкерный стержень то гриф очень сильно прогибается под нагрузкой струн рисунок 1. При этом, действительно, увеличивается расстояние от струн до грифа, но настолько что зачастую невозможно зажать аккорд даже в первых позициях грифа. Немного спускать анкер нужно лишь в случаях когда  музыкант играет с атакой.

Рисунок 1.

Анкерный стержень позволяет добиться плавного изгиба грифа рисунок 2 что позволяет убрать посторонние призвуки. 

Рисунок 2.

Если натянуть анкер и сделать гриф идеально ровным, то при игре появится призвуки по всем ладам рисунок 3

Рисунок 3.

Если перетянуть анкер рисунок 4 струны в первых позициях станут ниже, голова грифа отклонится назад, приподнимется центр грифа в районе 5 и 7 лада. Появится призвук по струнам который будет пропадать после 7 лада.

Рисунок 4.

Регулировать анкер прийдется как минимум 2 раза в год, в период межсезонных колебаний влажности. Натягивая анкер обязательно спускайте струны иначе вы можете свернуть анкерную пулю или, того хуже, сварной шов самого анкера, что приведет к весьма дорогостоящему ремонту. Поэтому если вы сомневаетесь в своих силах лучше отнесите инструмент мастеру.

 
Яндекс.Метрика